Piaggio free uradi sam ili kako popraviti

Za skidanje zadnjeg točka potrebno je skinuti zaštitnu kapu, izvaditi osigurač i dužom polugom odvrnuti maticu. Točak je potrebno učvrstiti da se ne okreće, stisnite kočnicu ili ubacite polugu u točak da zaglavi. Kada se odvrne matica, ako se točak teško skida, potrebno je otpustiti sajli kočnice pošto su se pakne raširile.

Vide se pakne potrebno je prekontrolisati debljinu i paziti da se ne namaste, ako su prljave ili masne potrebno je dobro oprati benzinom i prešmirglati do čistog sloja.

Crni čep pokriva rupu za dolivanje ulja u manjač, ujedno na čepu ima merač za kontrolu nivoa ulja, a sipa se ulje SAE 75w/90 količina oko 85 ccm

Sve zamašćene delove lako očistite nekim hemiskim sretstvom za čišćenje motora. Sredstvo naprskajte po svim masnim delovima, ostavite da sredstvo deluje desetak minuta i snažnim vodenim mlazom operite sve. Dekla se skida otvrtanjem 15 šrafova i nije potrebno skidati kurblu i crni plastični poklopac.

Da bi se skinuo blatobran i prednja plastika, potrebno je skinuti volan i izvući prednje vile. Postupak je sličan skidanju vila na biciklu.

Volan se odvrne i izvuče iz viljuške, predhodno se otkače sajle kočnica i gasa. Potrebno je odvrnuti crevo za hidraulično ulje od prednje kočnice, a potom se odvrne ležaj na šoljicama prednjih vila i ona će ispasti nadole.

Amortizer se samo odvrne i u njega se uspe ulje SAE 7,5 W u količini od 0,1 litre.

Kod zamene opruga najbolje je da odvrne imbus sa donje strane vila i izvadi plastični navoj na koji se navrće opruga. Treba ga pregledati možda je na njemu ostalo parče opruge ako se izlomila.

Zameni se ih tako što se opruga uvrne u gornji deo amrtizera a na drugu stranu opruge navrne ono parče plastike sa navojem i onda navuče donji deo amortizera. Zatim ih namesti da stoje pravilno i zavrne nazad imbus

Izgled vario prenosa. Lako se vidi da li je kaiš dobar. Širina kaiša je 18,5 mm minimalna dozvoljena širina 17,5 mm kontrola kaiša na svakih 20.000 km!

Ako je kaiš istrošen da bi se zamenio potrebno je odvrnuti samo šraf na prednjoj remenici. Na zadnjoj remenici se samo prstima stisne opruga da se kaiš može izvući.

Ovako izgleda donji deo lule, ima rascepljenu cev pa se zavrtanjem šrafa, orah diže i širi cev i tako sprečava da se volan okreće nezavisno od vila.

Potrebno je malo otpustiti šraf na luli i kucnuti ga dole da orah ispadne iz cevi i onda se tek može razmrdati i izvaditi cev. Ako je zapekla sipaj malo WD spreja ili neki odvijač.

Snažno cimati volan levo-desno dok ne popusti i onda izvući nagore komletan volan.

Izrada zvučne signalizacije za žmigavce.

Potrebno je kupiti zujalicu na 12 V i grec (pretvara naizmeničnu struju u jednosmernu, mora grec, zato što se polaritet na signalnoj lampici u instrumental tabli menja, kad radi levi žmigavac je + a kad radi desni je - tako da bi žujalica radila samo na pola režima).

Grec ima četiri kontakta (nacrtani su +, - i dva ~) lemite + na crvenu žicu od zujalice, - na crnu žicu (naravno proveri koja je +, najbolje na akumulatoru) a sa ~ spojite žice koje idu na lampicu za signalizaciju žmigavaca, belu i rozu (vode do signalne lampice za žmigavce) koje ulaze na široki konetor ispod instrumental table.

Ako se želite igrati sa osvetljenjem instrumental table, promenom žmigavaca ili štop svetla sa led diodama, potrebno je znati da su najčešće led diode sa naponom od 3 V i da bi ispravno radile na 12 V mora se spojiti preko otpornika ili ih spojiti u red po četiri komada. Led dioda ima različitih boja, tako da se mogu praviti mnoge kombinacije.

Vidim da dosta ljudi ima problem (ili misli da ima) sa saugom na Free-ju. Mene je interesovalo njegovo funkcionisanje pa sam se informisao kroz servisna uputstva za Piaggio motore, a i praktično ispitao na svom motoru.

Prvo i najvažnije, saug kod Piaggio-a je sve vreme aktivan (dok motor stoji), i tek nakon paljenja motora saug dobija struju i postepeno se isključuje, za to mu je potrebno oko 3 min. Takodje, ukoliko je motor topao, ili je napolju visoka temperatura on je u stanju da se sam isključi. Ovu osobinu poseduje zahvaljujuću vosku koji se nalazi u njegovoj unutrašnjosti, i koji se pri grejanju širi.

Sledeća važna stvar je to da se saug napaja naizmeničnom strujom sa reglera istom žicom koja napaja i svetla na motoru (siva žica). To se jednostavno ustanovi unimerom. I meni je bilo neverovatno kada sam otkrio da svetla na free-ju rade na naizmeničnu struju.

Ukoliko želite da ustanovite da li vam je saug ispravan možete ga priključiti na akumulator i pored toga što inače radi na naizmeničnu struju.

Tako da ukoliko vam je saug neispravan, ili isključen, znajte da vam motor stalno radi pod saugom sve dok se sam motor i karburator dovoljno ne ugreju pa se usled grejanja voska sam isključi (što može potrajati).

Saug na free-ju za razliku od tomosovih motora, utiče na rad motora dodavajuči posebnom diznom za hladan start dodatno gorivo karburatoru.

Usled čega se kod konstantno uključenog sauga primećuje povećana potrošnja goriva!

Kod promene ronica u varijatoru ne bi trebalo da bude problema. Važno je poštovati redosled rada.

Da bi se rolnice prekontrolisale potrebno je skinuti deklu sa leve strane motora, pri tome nije potrebno skidati kurblu nego se samo odvrne svih 15 šrafova po obodu dekle i sa blagim kuckanjem po predviđenim mestima skinuti deklu. Sada ćete videti kaiš koji na prednjem delu prelazi preko varijatora u kojem se nalaze rolnice a na zadnjem delu preko kvačilo sa orugama.

Da bi se skinuo varijator, mora se odvrnuti velika matica. Tu je mali problem, pošto je potrebno nekako učvrstiti varijator da se ne okreće. Postoji nekoliko načina.

Ako imate mogućnost da odvrnete maticu pneumatskim odvijačem onda je to najlakši način, nije potrebno ništa dodatno raditi. Ako ne postoji takva mogućnost onda je dobro nabaviti blokator klipa.

Kada ste odvrnuli maticu, varijator se jednostavno svuče sa nazubljene osovine.

Varijator se sastoji od tela, u kojem su rolnice i poklopca sa gumenim odstojnicima. Jednostavno se podigne poklopac i vide se rolnice. Potrebno ih je prekontrolisati da li su u dobrom stanju. Istrošenost rolnica se lako primeti ako nisu pravilno okrugle nego su na nekim mestima "pojedene".

Ako ih menjate, potrebno je promeniti komplet od 6 komada. Postoje i moguće kombinacije za postizanje drugačijih rezultata kod ubrzanja, kada se kombinuju različite težine rolnica u jednom varijatoru. Onda se uzimaju rolnice dve različite težine i postavljaju se po tri komada ali da su pravilno raspoređeni, odnosno, jedna lakša-jedna teža rolnica!

Vrlo je važno da bude uravnoteženo sve u varijatoru pošto se varijator nalazi direktno pričvršćen na radilici tako da se okreće istom brzino. Te brzine okretaja kod skutera se kreću između 5000 i 12000 obr/min

On se jednostavno uvrne umesto svećice i pažljivo okrećete varijator dok čelo klipa ne nalegne na blokator i onda se jednostavno odvrne matica. A postoji i još mogućnosti odvrtanja, za to je potrebno uzeti veći šrafciger, zavrnuti jedan šraf od dekle u rupu iznad varijatora i šrafcigerom preko zupčanika napraviti polugu i učvrstiti varijator da se ne okreće.

Kompletna transmisija za veću sliku kliknite na gornju.

Promenu težina rolnica se vrši obično kod promene karakteristika motora, odnosno pri promeni sportskog auspuha, promeni sportskog filtera ili kvačila. Za sve kombinacije sa promenom težina rolnicama važi pravilo da se najbolji rezultati postižu samo probanjem različitih težina i merenjem ubrzanja, pošto nema univerzalnog pravila.

Da bi razumeli rad kvačila trebalo bi objasniti princip rada. Kvačilo se sastoji od pakni koje su učvršćene oprugama za telo i usled centrifugalne sile se šire i naležu na zvono. Tako se prenosi pogonska snaga od motora preko kaiša na točak. U sklopu kvačila se nalazi i velika opruga ili kontrast koja određuje silu kojom se pritiska kaiš.

Da bi se skinulo kvačilo potrebno je odvrnuti maticu koja drži komplet kvačilo pričvršćeno na osovinu.

Pošto se kvačilo slobodno okreće da bi se odvrnulo potreban je pneumatski odvijač ili se kvačilo mora učvrstiti. Za to može poslužiti i gurtna za skidanje filtera, ili se može uzeti deblja žica, provuče kroz rupe od zvona i zakači za amortizer. Kada se odvrne šraf jednostavno se prvo skine zvono kvačila i onda se vide pakne koje naležu sa unutrašnje strane na zvono i tako prenose okretni moment.

Sada se svuče kompletno kvačilo sa osovine menjača.

Nema skuter baš klasičan menjač ali ipak se veliki broj obrtaja preko sistema zupčanika sa određenim prenosom svodi na prihvatljivu brzinu. Taj sklop zupčanika se nalazi u posebnom delu koji je u ulju i treba povremeno prekontrolisati nivo. Sada se lepo vide površine pakni koje moraju da budu fine, ne namašćene i debele. Ako su loše, motor će neravnomerno kretati jer funcija pakni je da klizeći po unutrašnjoj strani zvona polako hvataju i prenesu konstantne obrtaje motora..

Kada se skine komplet kvačilo treba ga rasklopiti da se dođe do opruga. za to je potrebno odvrnuti veliku maticu, a jedan od načina je prikazan na slici. Ovde treba biti pažljiv kada matica bude pri kraju odvrtanja velika opruga je nategnuta pa može sve izleteti napolje. Zato je najbolje pred kraj odvrtanja uhvatiti i rukama snažno stisnuti oprugu a pomoćnik neka odvrne veliku maticu i polako popuštati da se raširi. Najbolje je da se obeleži flomasterom položaj matice, tako da pri vraćanju stegnete istom silom, odnosno zavrćete do oznake.

Tek sada se vide opruge kvačila i velika centralna opruga. Sile rastezanja opruga su različite i urađene su u raznim bojama. Za standardne mašine ne treba stavljati tvrđe opruge. Postavljanjem tvrđih opruga mašina se mora zavrteti na mnogo veće obrtaje i tek onda uhvati kvačilo, tako se dobija bolje ubrzanje.

Centralne opruge se razlikuju po tvrdoći i kod friziranih mašina se stavljaju tvrđe, ali se sa finim stelovanjem počinje od mekših i stavljaju sve tvrđe za razliku od rolnica kod kojih se uvek počinje od težih ka lakšim dok se ne nađe prava težina.

Promena opruga bez specijalnih klješta je vrlo teška, ako su još neke tvrđe opruge onda nemojte ni pokušavati.

Pošto našeg ljubimca volimo i želimo da ga sačuvamo, pored osnovnih sredstava zaštite, brave i lanca dobro će doći i pomoć elektronike.

Žika i Mojsa, dva stručnjaka iz te oblasti, potrudila su se da nam prezentuju kako pravilno da povežemo alarm na motor.

Potrebo je skinuti bočne plastike, donju i prednju crnu plastiku gde je polica, da bi se došlo do mesta za ugradnju alarma i glavnog snopa žica.

Alarm postavite u dnu bele prednje plastike a kablove izvucite u okolinu snopa kablova oko kontakt brave.

Kablovi za alarm su sledeći:

Crvena : +12V

Crna : masa

Narandžasta : +12V sa kontakta

Siva i roze : Prekid paljenja (gašenje)

Žuta i Žuta : Paljenje žmigavaca

Plava : daljinsko paljenje motora Šemu za alarm možete skinuti ovde

Jos jedna šema može se skinuti ovde

Ovo je relej alnasera. Pošto je alnaser veći potrošac i prekidač na volanu ne bi izdržao prekidanje tako jakog strujnog kola, urgađen je relej koji na signal sa prekidača uspostavlja strujni krug alnasera i akumulatora. Ako alnaser ne radi, jedan od razloga neispravnosti može biti i relej koji se nalazi u podu motora.

Najsigurniji način je proveriti da li dobija struju kada se spoji na akumulator tada se vidi da li će izbaciti klip 4 mm i posle kog vremena. Takođe treba proveriti da li je korozirala površina klipa, i u kom je stanju gumica koja zatvara diznu.

Inače ne postoji način da znaš da li je zatvorio dovod goriva sa dizne, osim nekih nagađanja na osnovu potrošnje i rada skutera.

Eventualno se može probati duvati kroz diznu za hladan start, kada je skinut karburator i žice sauga prikopčane na struju sa akumulatora. To je najsigurniji pokazatelj da li, i koliko dobro zatvara.

U suštini je lako, potrebno je skinuti karburator raskačiti saug (džeksna se nalazi u crnom bužiru na nekih 15 cm od sauga, i spojiti saug na akumulator. Sačekati par minuta. Nakon toga odvrnuti diznu za hladan start koja se nalazi tačno ispod sauga, pokušati duvati kroz taj otvor i videti da li prolazi vazduh ili ne (pri tom je još potrebno zatvoriti nekim predmetom rupu koja se nalazi pored dizne, jer će u protivnom kroz nju izlaziti vazduh).

Naravno, ukoliko je saug u potpunosti ispravan vazduh ne bi smeo da prolazi.

Ali sve ovo u slučaju da ti motor puno troši i ne radi najbolje.

Tako da sam smislio novi način kako da postignem da se automatski saug brže isključi, i da prilikom prvog paljenja nemam gušenje i dim iz auspuha prvih 150 metara.

Isekao sam od unutrašnje automobilske gume kružić, prečnika klipa sauga, i na sredini gimice pomoću "zumbe" probušio malu rupicu i natakao na iglu sauga. Ovim sam dobio ranije zatvaranje sauga, i samim tim smanjio količinu goriva koju motor dobija dok je hladan. U mom slučaju se pokazalo odlično!

Zahvaljujem Sonsy-ju na tekstu.

Ako je neko probao da promeni sajlu gasa, video je razdelnik sajli. Funkcija razdelnika je da pri povlačenju sajle gasa sa ručice, ravnomerno prenese kretanje sajle na karburator i uljnu pumpu. Znači u razdelnik ulazi jedna sajla sa ručice gasa a izlaze dve od kojih jedna pomera klipčić u karburatoru, a druga otvara dotok ulja iz uljne pumpe.

Kod zamene sajle gasa, se mora otvarati razdelnik. Sajla prelazi preko plastičnog točka i tu se zakači kruškica u predviđenu rupicu a drugi kraj se kroz bužir uvuče u ručicu gasa i proturi ispod malog šrafa koji stoji na donjem delu ručice gasa.

Kod skidanja gornje plastike potrebno je otkačiti bužir kilometar sajle. Bužir je pričvršćen za instrumental tablu plastičnim krajem koji ima dva jezička sa zubcima. Potrebno je stisnuti ta dva jezička a gumeni prsten je dobro povući nadole da omogući da se jezičci mogu skupiti. Kada vraćate gornju plastiku uvek proverite da li se okreće sajla u bužiru kada se zavrti prednji točak!

Slavina za gorivo ima dva creva od kojih je gornje deblje za dotok goriva do rezervoara, a donje tanje crevo sluzi za otvaranje vakumskog ventila. Dok motor ne radi može se prekontrolisati da li slavinica radi pravilno. Skine se gornje crevo i gorivo ne sme da curi iz slavine, znači ventil je ispravan, ako zakurblate ili alnasujete motor, onda se u tanjem crevi stvori vakum, pa povuče i otvori ventil, tako da gorivo tek onda sme da poteče. Na vrhu slavinice se nalazi i gusto sito koje se može očistiti, potrebno je popustiti šelnu i polako izvući kompletnu slavinicu nadole, ali rezervoar mora biti prazan ili će svo gorivo iscureti.

Regulator napona ili regler, dobija od alternatora naizmeničnu struju varirajućeg napona zavisno od broja obrtaja motora, izmereno je blizu 200 V pod jačim gasom, pod malim je ispod 10. Zadatak reglera je da taj napon "ispegla" tj. dovede u prihvatljivi opseg. Pored regulacije napona on takođe pretvara naizmeničnu struju u jednosmernu koja se upotrebljava za punjenje akumulatora, ali i ostavlja jedan izlaz naizmenične struje koja se upotrebljava za rad svetala i automatskog sauga (siva žica). Regler još i vrši ulogu automata za žmigavce (plavo-crna žica).

Kada je neispravan, regler može ili da uopšte ne daje struju na izlazu, ili da daje veći napon od dozvoljenog (prepunjava). Kada je ispravan, na kleme akumulatora treba da daje napon do 14 V, +-0,5 V.

Moj savet svima koji su kupili polovan skuter, da provere punjenje akumulatora, jer ukoliko regler prepunjava ubrzo će stradati akumulator!

Ako motor počne da gubi brzinu, i da se guši jedan od češćih razloga je zagušenje katalizatora u auspuhu. Do toga dolazi ako se koristi ne adekvatno ulje za mešavinu. Sva mineralna ulja prave puno gareži i ona zapuše sitne ćelije katalizatora. Potrebno je koristiti sintetičko ili polusintetičko ulje za pravljenje mešavine goriva. Naravno i korišćenje goriva sa olovom izaziva isto začepljenje katalizatora, motor je projektovan za korišćenje bezolovnog goriva. Ako se ipak zaguši katalizator preostaje jedina mogućnost vađenja iz auspuha. Potrebno je iseći spoljni lim da se dođe do karalizatora koji je označen strelicom na slici. Njega je potrebno razbušiti i za to se može koristiti velika burgija. Treba izvaditi kompletno saće iz te debele cevi i zavariti nazad spoljni lim

Kada motor radi okreće se magnet i prolaskom pored namotaja indukuje se struja i tako se stvara dovoljno struje za punjenje akumulatora i za sve elektro uređaje na motoru. Ako je problem sa manjkom struje koja služi za osvetljenje, treba proveriti da li su namotaji u magnetu ispravni, najlakše je prekontrolisati otpornost namotaja i tako videti da slučajno nisu u kratkom spoju ili prekinuti. Otpornosti su sledeće

između crvene i bele žice je od 90 do 140 ohma

a između bele i zelene od 800 do 1100 ohma

Inače tri namotaja su za far i automatski saug , izlaz sa magneta je siva žica + i zelena -

Kada se meri punjenje akumulatora meri se napon! Regler treba da daje napon do 14 V (+-0,5) pod jačim gasom.

Prvo treba proveriti da žice nisu u kratkom spoju, tako što se unimerom proveriti provodnost između crvene i crne žice sa skinutim akumulatorom, samo je potrebno raskačiti žice sa reglera da nebi stvarao lažnu sliku kratkog spoja. I provodnost između crne žice na regleru i rama motora. Treba da se proveri da plus žica nije negde oštećena i došla u kratak spoj sa ramom motora.

Magnet se mora skidati sa radapcigerom, a postupak je vrlo lak ako se ima originalni alat. Odvrne se šraf koji drži magnet, onda se uvrne radapciger u navoj na samom magnetu i zavrtanjem šrafa na radapcigeru koji se odupire u osovinu izvlači se magnet.

Ako želite sami da napravite navoj je M26x1

Evo još jednog načina vađenja, odnosno razbušivanja katalizatora koje je uradio Dušan.

Izgleda najlakši način, s obzirom da je poznat polažaj iz prethodne slika i potrebno je:

probušiti metal (oklop) i kroz istu rupu razbušiti katalizator.

Potrebna je burgija za metal 6,8,10,12, probušiti redom burgijama kroz oklop i tanki usmerivač ispod, staviti dužu burgiju za beton 12mm, bušilicu namestiti na vibraciono bušenje i katalizator se lako izlomi.

Ako nećete da zavarujete rupu možete zapušiti šrafom za točak, na koji je namotana traka za auspuhe, kad upalite motor, sačekajte malo (5-6 minuta da se traka stvrdne) traku namotavati na lozu šrafa u pravcu loze tako da se ne gužva prikom uvrtanja.

Burgija treba da je 12mm ili veća tako da je novonastala rupa u katalizatoru veća od prečnika izduvne cevčice.

U standardni far na Free-ju je stavljena obična sijalica, ali se kao mnogo bolje rešenje pokazalo menjanje obične sijalice za halogenu sijalicu tipa H4 a snage od 35W. Mnogo pravilnije baca svetlosni snop, boja svetlosti je belja i mnogo jača pa samim tim bolje osvetljava put. Još jedna prednost ugradnje halogene sijalice je mnogo lakša ugradnja, posto je sijalica manja, lakše je složiti sajle i kablove u jako skučeni prostor iza fara.

Važan deo za sve dvotaktne motore je uljna pumpa. Ona upumpava ulje za podmazivanje motora u karter i tako podmazuje ležajeve i radilicu. Kontrola kaiša koji pokreće uljnu pumpu može se izvršiti tek kada se skine varijator i onda se lepo vidi zupčasti kaiš koji pokreće uljnu pumpu. Provera ispravnosti se vrši tako što se proba uvrnuti kaiš i ne bi smeo da se uvrne za više od 90 stepeni.

Količina ulja ili procenat mešavine se može štelovati na sajli koja ulazi pored uljne pumpe.

Ako su na Free-ju pojedene četkice, ili su se samo zaglavile od silne prašine nastale trošenjem četkica, alnaser neće pokrenuti motor tj. neće hteti da pali.

Kada je anlaser zaprljan, zapekao iznutra, ili su mu potrošene čaure, on može da povuče gotovo dva puta više struje nego kada je očišćen i podmazan. To dovodi do grejanja žice koja dovodi struju, i nemogućnosti akumulatora da vergla potrebnom brzinom, pa makar bio i nov.

Savetujem svima koji poseduju određeno tehničko znanje i volje da dovedu motor do savršenstva, da skinu, rasklope anlaser, prekontrolišu četkice, očiste kolektor rotora (one kanale između lamela) kao i površinu šmirglom . Takođe očistiti nosač četkica, proveriti ležaj i čauru dali su istrošeni. Prilikom sklapanja potrebno je staviti malo tovat masti u čauru (piksnu). Ukoliko se otkrije ishabanost ležaja potrebno ga je zameniti.

Sumnjam da se nekome pojeo taj ležaj, s obzirom da je aktivan samo prilikom verglanja, ali evo njegova veličina i oznaka ako nekome zatreba:

Oznaka L-1680 HH

Spoljašnji prečnik D=16 mm

Unutrašnji prečnik d=8 mm

Širina ležaja B= 4 mm

Četkice su sledeće veličine: visina 7,4 mm, širina 4,4 mm

Za dužinu je potrebno izmeriti dubinu rupe gde ulaze četkice, zajedno sa oprugom koja ih pritiska uz kolektor.

Može se čak i ofarbati kućište statora pošto je obično korodirano, s obzirom na mestu gde se nalazi, pa da deluje kao nov.

Ako se čuji neprijatni zvuci iz zadnjeg dela dekle, najverovatnije je radi i propalom lezaju koji pravi buku. Mali problem predstavlja nepristipačno mesto za izbijanje lezaja, pošto je dekla zatvorena sa druge strane, ležaj se vadi pomoču radapcigera koji se ubaci u rupu, potom raširi trnom i onda izvuče komplet ležaj. Oznaka ležaja 638z

Ko nema radapciger, može se ležaj vaditi i malim brusnim kamenom, tako što se izvadi unutrašnji prsten sa izbijačem, potom povade kuglice i onda obrusi spoljni prsten sa kamenom na dva mesta, tako da prsten ispadne.

Rasklapanje reduktora izgleda kao veliki zahvat, ali nije nimalo problematično. Da bi se došlo do celog sklopa, potrebno je skinuti deklu, odvrnuti šraf 15 koji drži kvačilo, potom isti takav šraf koji drži varijator, skinuti kaiš i svući komplet kvačilo. Tako se dolazi do dekle reduktora, pazite mora se prvo ispustiti ulje pre sledećeg koraka. Potom se odvrne pet šrafova 8 koji drže deklu reduktora.

Flah je širok 40mm debeo jedno 5-6mm dugačak 150mm.Rupa se buši na nekih 90 od prednje strane i na 10 od donje.Na kraju se zavari L profil 40 x 40 x3 i tu sad malo treba odmeriti ugao prema sitaciji na motoru, nije prav ugao i nisu isti oba, što verovatno dolazi od različitosti gumenih fuzastera.

Između flaha i rama stavljen je bolcn od retrovizora sa šajbnama do ukupne dužine od 32mm tako da kad se stegne nosač on se osloni i na ram kod šrafa.Na L profilu su izbušene rupe za montažu gumenog nosača i to za varijantu sklapanja na gore i pozadi a manje rupice koje ne daju okretanje, samo za sklapanje prema pozadi.

Pošto je ugradnja fuzastera neophodna za bezbednu vožnju saputnika, nalazimo razne načine za što lakšu montažu. Ovaj način izgleda dosta jednostavniji od predhodnih, odnosmo ima minimalne prepravke na kupovnom fuzasteru.

Prvo je potrebno skinuti plastiku dna i zameniti limenu žabicu sa većom ϕ 8 i naći veći šraf koji će moći da izdrži opterećenje.

Sada je potrebno na kupovnom fuzasteru prepraviti mesto pričvršćenja. Originalni je predviđen da se sklapa gore-dole, a nama je potrebno napred-nazad. Tako da je potrebno odseći deo sa rupom za pričvršćenje i zavariti pod uglom od 90 stepeni. Sada se fuzaster može pričvrstiti na pod i u sklopljenom stanju ne smeta.

Zubčanici transmisije ili reduktora su dosta opterećeni mehanički delovi i proizvođač preporučuje promenu ulja na svakih 5.000 km. U servisnoj knjižici preporučuje se mineralno ulje TUTELA ZC 90 sa oznakom 80W-90. Naravno može se koristiti bilo koje ulje za menjače sa identičnim karakteristikama.

Da bi se promenilo ulje potrebno je odvrnuti mali imbus šraf koji se nalazi na donjem delu reduktora i za to je potreban imbus ključ 6. Postavite čašu u koju će iscureti staro ulje. Odvrnite gornji čep na koji se doliva ulje da omogućite ulazak vazduha i tako olakšate isticanje ulja. Ulje za menjače je dosta gusto i najbolje je promenu vršiti kada je ugrejano, pošto je onda mnogo ređe.

Količina koja je potrebna za reduktor je 85 ccm i najbolje je uzeti pakovanje baš za skutere koja su u praktičnim tubama baš profilisanim za lakše sipanje. Jeftinija varijanta je, da se koristi veće pakovanje i pomoću levka ili još bolje medicinskog šprica, ušprica potrebna količina ulja.

Još jedno zanimljivo rešenje za poboljšanje vidljivosti. Zamena originalne balonke sa modernijom halogenom sijalicom može se uraditi i jednostavno sa ovim modelom halogene koja ima identično ležište. Jednostavno, skinete staru i montirate novu halogenu sijalicu. Grlo je isto i ide u originalni nosac sijalice.

Oznaka sijalice je PHX-080 12V 35/35W

Najlakše je kada se popusti imbus na ručici i kompletno je zarotirati, tako da sve bude lepo pregledni, odnosno sa gornje strane su šrafofi za podešavanje.Kraj sajla se ubaci u metalni klizač mora se dobro zategnuti a šrafić se dobro zavrne. Fino podešavanje se vrši sa kontra maticom na samom bužiru.

Ispod magneta nalazi se namotaj za pravljenje struje. Inače tri namotaja su za far i automatski saug , izlaz sa magneta je siva žica + i zelena - a ostali služe za pobudu svećice. U donjem delu slike nalazi se pick-up koji služi za davanje signala za paljenje svećice. Ploča sa namotajima se jednostavno skida odvrtanjem tri šrafa na ploči i skidanjem dva na pick-upu.

Pošto je radilica potpuno oslobođena sa jedne i druge strane, potrebno je poodvrtati sve šrafove koji drže spojene polutke bloka. Kada se odvrnu svi šrafovi, uhvati se gornji deo bloka a po nosačima donjeg dela bloka se kucka u krug. Poželjno je udarati plastičnim čekićem ili postaviti daščicu od tvrdog drveta da se ne ošteti blok. Polutka će se razdvojiti po sredini i radilica će jednostavno ispasti.

Radilicu izvući a ležajeve izbiti. Za ubacivanje novih ležajeva je potrebno malo mudrosti. Nove ležajeve stavite u zamrzivač, a mesto ležaja u bloku zagrejte sa velikim fenom za skidanje farbe. Pošto se ležajevi na hladnoći skupljaju, a mesto naleganja se raširi od zagrevanja, kada se stave ležajevi, vrlo lako će upasti na svoje mesto. Mesto naleganja polutki dobro očistite i namažite hetrmetik ili nekim silikonom za dihtovanje metala i sve sklopite nazad.

Promena ležajeva radilice je malo zahtevniji postupak, ali nije nemoguće uraditi u kućnoj radinosti. Potrebno je otkačiti kompletan motor od rama, skinuti nosač motora i otkačiti amortizer. Sa jedne strane skinuti deklu i varijator, a sa druge potrebno je skinuti plastični ventilator i odvrnuti šraf koji drži magnet, a potom specijalnim radapcigerom skinuti magnet.

Problemi sa radom automata žmigavaca koji je integrisan u regulatoru napona ili regleru, može se rešiti ugradnjom spoljašneg, odnosno dopunskog automata od nekog automobila. Ovo se i radi kada je regler ispravan a ne radi automat zmigavaca u njemu. Potrebno je ispratiti šemu i povezati

belu žicu sa kontakt brave na automat

crvena je +12V

crna masa (-12V)

crno/plava žica sa reglera do prekidača žmigavaca

preseći je i povezati na kontakt automata

belo/plava, roza žice ka sijalicama žmigavaca

Sve operacije provere ožičenje koje uključuju odspajanja kabela (provjera veze i uređaja koji čine deo kruga paljenja) moraju biti izvedena kada je motor isključen inače će centralna jedinica pretrpeti nepopravljivo oštećenje.

Te provere treba obavljati ako je paljenje nepravilno, ili ako ne postoji iskra u svećici.

Proverite svećicu (očistite žičanom četkom zbog uklanjanja čađi, izduvajte sa komprimiranim vazduhom, ako je potrebno zameniti).

Namotaji su podeljenji u dve grupe, jedan služi za pravljenje struje koja služi za paljenje svećice, a drugi deo namotaja služe za osvetljenje.

Bez rasklapanja statora, obavljati sledeće proverite:

Nakon vizualnog pregleda električnih priključaka, izmeriti karakteristike zavojnice i pick-up (instrumentom proveriti otpornost između crvene i bele žice rezultati treba da budu u rasponi 90 do 140 oma).

Ako je bilo drugčije očitavanje prilikom provere zavojnica i pick-up, zamenite stator pošto su namotaji oštećeni.

Otpornost između bele i zelene žice je u rasponu 800 do 1100 oma.

Provera provodnosti - beli kabel i ram treba da su u spoju

Najčešći problem kod velike potrošnje Free-ja su kočioni klipovi koji se ne vraćaju posle stiskanja i tako konstantno koče i drastično povećavaju potrošnju.

Najveća muka je izbiti klip koji se zaglavio.

Potrebno je učvrstiti jedan klip, može i stolarskom stegom, pa pritiskati kočnicu da pritisak ulja istera jedan klip. Polako razraditi oba klipa tako da se mogu rukom izvaditi.

Kad smo izvadili oba klipa, treba ih vodenom šmirglom 800-1500 ispolirati, da se skine sva prljavština i moguća korozija sa njih. Ne treba se bojati da će se preterati jer su izrađeni od kaljenog čelika, pa se ne može tek tako skinuti sloj da se klip upropasti.

Onda se izvade stare gumice, a klješta se dobro operu, može benzinom, ili naftom. Bitno je da ne ostane nikakva čestica peska ili bilo šta slično u klještima ili u kanalu gde naležu gumice.

U osušena klješta uglavimo nove gumice, a dimenzije gumica su 30x3,175x3,175, premažemo ih prstom kočionim uljem (preporučuje se silikonsko ulje za podmazivanje gumica, ali u nedostatku njega može i kočiono), pa pažlljivo, uguramo klipove.

Vratimo klješta na mesto, ispustimo SAV vazduh iz sistema, prvo pustimo da slobodnim padom poteče ulja iz klješta, zatvorimo sisicu za luftiranje, pa više puta snažno pritisnemo ručicu kočnice i gledamo da se ne pojavi ulje koje curi između gumice i klipa, ako ga ima, znači da gumica nije dobra pa se mora ponovo zameniti. Luftiramo dok god iz sisice za lufiranje na koju ste natakli providnu cevčicu od oduške sa akumlatora, ne prestanu da idu mehurići vazduha.